Siempre un poco más lejos...

Una de las ventajas de la llanura central de Tailandia es que es plana como una mano, lo que permite llenarla de miles de hectáreas de arroz, del que este país es el principal exportador mundial junto con Vietnam.

Una desventaja, que, como por desgracia ha sucedido este año, las inundaciones son fatales en este territorio.

Y una gran ventaja es que, por muy mala forma física que tengas, no puedes dejar de coger una bici en alguna ocasión, como, por ejemplo, para recorrer el impresionante parque arqueológico de Sukhotai, patrimonio mundial de la Humanidad.

Uno de los senderos (no ciclable) dentro del bosque

La ruta puede empezar perfectamente en Nueva Sukhothai, la ciudad que esta a unos 12kms de las ruinas y que es un estupendo sitio para alojarte por un precio mucho mas económico que en el sitio arqueológico y con una variedad de comidas interesante.

Una vez allí hay varios alojamientos economicos que ofertan bicis gratuitamente para recorrer la zona. No esperéis ningun modelo flamante, pero sí unas bicis aceptables para cubrir por ejemplo la distancia hasta las ruinas.

Fijarse bien. No hay dos iguales.

Sino, de todas formas, podéis dar un paseito por la ciudad.

No tengáis miedo del tráfico. Para vergüenza de los conductores zaragozanos puedo afirmar sin duda que los tailandeses son bastante más respetuosos con los ciclistas que los conductores maños.

Ahora bien, si os da apuro los 24kms ida y vuelta a las ruinas, no os podéis perder alquilar por poco más de un euro una bici y no solo visitar el yacimiento central sino aventuraros en todo el entorno.

En Sukhothai las pagodas y budas aparecen donde menos lo esperas. En un caminito, en mitad de un bosque, en lo alto de una colina o junto a un estanque. El mapa que facilitan a la entrada es muy útil en este sentido.

Y, de vuelta, una idea es entrar en el desvío que lleva a varios restos dirección Nueva Sukhothai y volver a la ciudad por el camino paralelo a la carretera. Búfalos, arrozales, escolares que te saludan... Una gozada.

Alojamiento: Aunque no suelo hacerlo, esta vez no puedo más que recomendar la Sabaidee Guest House. Económica, situada en un entorno plácido, casi rural y con un personal muy atento.

Mujeres pisando caucho para su secado

Una vez en Tailandia, la cantidad de islas es tal, así como de toda suerte de resorts turísticos con playa, buceo, animalillos diversos, todo tipo de bebercios y de drogas no tan legales que resulta difícil elegir.

Si me he de quedar con uno de los numerosos archipiélagos, en cuanto a tener un mínimo trato con población local y no solo con otros farang, sin duda estas son las islas de Trang.

Estas islas son parte de la Tailandia musulmana, la zona sur del país, que habla otras lenguas y que tiene otras peculiaridades étnicas.

Dentro del archipiélago de Trang se puede bucear, practicar snorkeling, ir en piragua o simplemente vegetar tomando una cerveza, como en cualquier otra zona de playa en Tailandia, pero tiene la ventaja de poder hospedarse en alguna casa de los lugareños, por lo regular bastante amables, y conocer de lo que se vive aquí, que es la pesca, la agricultura y ganadería de subsistencia y, sobre todo, el comercio del caucho.

Una alternativa interesante en Koh Muk es conocer todo el proceso de produccion del caucho y primer procesado del mismo. Es mucho más artesanal de lo que nos podemos imaginar e incluye recogerlo de los vasitos, cocerlo y quitarle el agua manualmente (Mas bien pisándolo) y luego secarlo para su venta.

También podemos encontrarnos con los Moken o gitanos del mar, que son un grupo étnico austronesio seminómada que solo se encuentra en el mar de Andaman y que tienen una lengua aislada que no se parece a ninguna otra. Estan también asentados en islas como Phuket pero es mas fácil verlos en su medio en la zona de Trang.

En Koh Muk, por supuesto, no nos podemos perder una sesión de remo hasta la conocida Cueva Esmeralda, un ojo de agua aislado al que sólo se accede por un pasadizo de 80ms completamente a oscuras.

Boca de la Cueva Esmeralda

Y otra estupenda alternativa en Trang es la isla de Koh Sukorn, de talante mucho más conservador (La gente es muy religiosa) y acceso más complicado es un rincón de paz que no se puede uno perder, con la alternativa de disponer de alojamiento en viviendas locales, con desayuno y, si se quiere, comida y cena, aunque las dificultades de entendimiento y las probabilidades de terminar comiendo picantes infernales, son muchas.

Todo ello sin desperdiciar la oportunidad de ver a una de las tres únicas especies de sirénidos que existen: el dugongo, en gravísimo peligro de extinción y que se encuentra en el Parque Nacional que comprende varias de las islas de Trang. Bueno, lo cierto es que yo no vi ninguno y no debe ser fácil, sobre todo por sus hábitos nocturnos.

Transporte: Lo mas recomendable para llegar o salir de Trang es el tren. Hay dos servicios diarios desde y hacia Bangkok. Comodísimo, económico y deja en pleno centro de la ciudad.

Desde la misma puerta de la estación puedes moverte hasta cualquiera de las islas contratando el transporte hasta el muelle y el barquito (No esperéis ningun ferry de lujo)

Una de las hermosas bahias de Koh Tao con los efectos del hormigon al fondo

Poco hay que contar sobre las estupendas playas y las islas, tanto del Golfo de Tailandia como del mar de Andaman, pero no por ello me gustaria evitar comentar algunas cosas sobre Koh Tao.

Koh Tao es una isla situada en el Mar de China Meridional, con unos 5000 habitantes reales, mas una poblacion de turistas que llega a triplicar a los habitantes y una cantidad de motos que iguala a los lugarenyos.

Cielos, un farang caminando! Parecian querer decir las miradas de algunos thai de Koh Tao. Todo ello porque los miles de visitantes de la isla han cogido la peligrosa costumbre (Para su integridad fisica y para el Medio Ambiente) de alquilar motos para recorrer la escasa distancia de carretera que cubre el camino. Eso cuando, en un ejercicio de cretinismo sin limite, alquilan potentes quad con los que penetran en caminos dentro del bosque tropical, donde habitan varias especies protegidas.

Por un lado, cuando hablo de peligro para la integridad fisica, hablo de un peligro real. En escasos tres dias en Koh Tao escuche tres testimonios directos de accidentados con moto y vi otro mas en el ferry bastante vendado.

Por otro hablo de una presion ecologica tremenda para un verdadero paraiso natural, a la que se suma la basura por toneladas, especialmente botellas de plastico. Hay lugares donde rellenan botellas con agua tratada, especialmente en los centros de buceo, si no se encuentran, conviene preguntar. Tambien, en mi opinion, es bueno si se quiere, alquilar una bicicleta, mas economico y ecologico que una moto. Insistir e incluso dar la lata sobre las consecuencias del uso de motos.

Pero, bueno, no vamos a negar la maravilla que es Koh Tao, aun asi. Para los fans del buceo, recomendar sobre todo Chumphon Pinacle y para los del snorkeling practicamente toda la costa, aunque las zonas conocidas como Jardin Japones y la Isla de los Tiburones son alucinantes.

Una ruta a pie por Koh Tao: En total nos llevara unas cinco horas. Es recomendable no salirse del camino puesto que hay serpientes venenosas y no es broma.

Se sale de Mae Hat y se sigue direccion sur hacia Jamson Bay, desde donde, atravesando los caminos que comunican entre si diferentes resorts turisticos, podremos ver diferentes bahias hasta llegar a la pequenya poblacion de Chalok.

Hay que tener en cuenta que los caminos son muy empinados y es conveniente llevar buena provision de agua y buen calzado. Nos cruzaremos con bufalos de agua pero son totalmente inofensivos.

Tras la bahia de Aow Leuk se llega al punto final del recorrido, en Tanote, desde donde deberemos preguntar como llegar al Two Wiew Point, por un camino que pasa junto al deposito de agua de la isla, que, cruzando por un punto especialmente elevado y despejado, nos llevara de nuevo a Mae Hat.

En el trayecto podemos ver montones de ardillas, escuchar monos, aves de numerosas especies y mariposas. Sudaremos de lo lindo y demostraremos que los farang tambien caminan.

Hombre ejecutado disecado en el Museo de Historia Forense

Para que nos vamos a enganar, es poco lo que se pueda contar de Bangkok que sorprenda, desde sus aspectos mas turisticos, como los alrededores del rio Chao Phraya, sus templos, el palacio real con su templo del Buda Esmeralda...

Pero no puede uno perderse la ruta friki de los museos de Bangkok, no muy visitados, ni tampoco recomendables para ver en familia, aunque puedo dar fe de que los tailandeses lo hacen, con sus hijos y todo.

Para empezar, dentro de ko Ratanakosin, despues de ver el palacio real podemos acercarnos al parque de Romaninat y visitar el Museo del Correccional (Abierto l a vi, gratis) donde un amable policia que habla cuatro palabras de ingles te abrira las antiguas celdas de la prision de la ciudad en las que podremos ver representadas toda suerte de torturas espeluznantes como la de la foto, donde se muestran diferentes artilugios para arrancar unyas y machacar dedos.

 Luego se puede visitar el edificio donde se muestran artilugios igual de antipaticos que los del correccional, con el anyadido de cosas tan tremendas como el esqueleto de un verdugo donado al museo o fotos de decapitaciones, asi como una representacion de las mismas en figuras de cera, espadas y hachas o metodos de fusilamiento con las armas originales.

Tambien se muestra una camilla de aplicar inyeccion letal, actual metodo de ejecucion en Thailandia.

Si ya no estabas en contra de la pena de muerte este museo te puede convencer.

Pero si ya pensabas que lo habias visto todo, no puedes perderte el Museo de Medicina Forense y el Museo de los Parasitos, que forman parte del complejo del hospital Siriraj (Abierto de lunes a sabado, 40baths) en el barrio de Thonburi, junto con otros museos dedicados al arte medico.

Si en el Museo del Correccional nos muestran metodos de ejecucion, en el de Medicina Forense nos muestran a los propios ejecutados disecados y metidos en urnas, como el que encabeza este texto.

Tambien hay toda suerte de artilugios usados para asesinar (Cuchillos, cuerdas, balas y hasta un consolador) e imagenes reales de autopsias, asi como cuerpos de todo tipo o partes de ellos. Lo mas increible era ver a las familias tailandesas paseando por el museo con sus ninyos en brazos como si estuvieran en un Chiqui-Park.

Y, para hacer apetito, se puede visitar el Museo de los Parasitos (La entrada es conjunta) donde veremos toda suerte de enfermedades repulsivas, el escroto conservado en formol de un enfermo de filariasis o reproducciones en gigante de los parasitos mas temibles.

Pero, por favor, no olviden el detalle friki. Compren una postal o sellen su "pasaporte" de visita a los museos. El sello del Museo Forense es un craneo con un disparo y el de los Parasitos una cabeza de Thricoma.

Luego puedes tomarte algo en la cafeteria. Los bollitos tipicos estan muy bien.

Desplazarse: Para ir al Hospital Siriraj hay que coger el barco bus de Chao Praya Express y bajarse en Thonburi. Cerca hay varios sitios de comida con vistas al rio muy economicos.

A fecha de hoy no se puede ir en tren al Norte del pais y a segun que zonas resulta complicado moverse en bus. Varios barrios de Bangkok permanecen inundados, pero la parte mas antigua de la ciudad, donde solemos recalar todos los turistas, asi como Chinatown, desde donde escribo, ha capeado el temporal razonablemente bien. Es curioso, el nuevo y flamante urbanismo de rascacielos, zonas residenciales y poligonos de alta tecnologia ha terminado con dos metros de agua, mientras la parte de la ciudad de varios siglos, con casas mas destartaladas, imponentes templos y hotelitos de mochileros, aguanta con subidas que vienen y van pero que rara vez te pasan del tobillo.

Una recomendacion para turistas: Aunque esta la posibilidad de rellenar sacos terreros, o, si tienes formacion médica, ayudar a damnificados, hay colectas para ayudar a las victimas de las inundaciones. Estan convenientemente señalizadas y muchas de ellas las llevan monjes budistas.

Ahora mismo, por desgracia, viajar a localidades como Ayutthaya es poco recomendable hasta que no limpien un poco las toneladas de barro que han encharcado el casco historico, lo mismo se puede decir de Chiang Mai, mas al norte.

Idea del dia, una ruta barata para la estacion de tren Hua Lampu. Frente a los taxis, tuk-tuk y complicados buses se puede coger el Chao Praya Express (Barco bus) por 15 bath hasta la parada de Krom Caho Tha (Dpto de Puertos) y luego caminar direccion norte unos 500ms.

Cuando aterrizas en Delhi, los alrededores del aeropuerto, como en realidad buena parte del país, te dan una idea de provisionalidad, de horizonte desvencijado, cubierto por una nube de permanente smog a la que acompaña una sinfonía de pitidos y motores de todo tipo.

El transporte hasta la ciudad te acerca generalmente a uno de los primeros sitios que conoce todo mochilero, la atestada estación de Nueva Delhi y el barrio de Pahar Ganj, lugar de alojamientos económicos y mercados.

Los turistas se alojan en Pahar Ganj y los sin techo se alojan en la estación. Cientos de personas viven en la misma estación o sus alrededores. Incluso en la estructura del techo malviven niños de la calle, de los que se ocupa una ONG sita en el mismo barrio. De papá-Estado poco pueden esperar estos críos. Papá-Estado sólo es un ente lejano que mueve y se mueve en los engranajes económicos de los grandes asuntos. Los humanos son otra dimensión.

La pregunta es fácil, suena demagógica y, si le das demasiadas vueltas, puede amargarte el viaje: ¿No es esta una de las potencias económicas del planeta? O, reformulada ¿No es India uno de esos célebres países emergentes, productor de tecnología punta y líder, por ejemplo, en telecomunicaciones y software?

Caminar por la avenida Nehru, al centro neurálgico de este monstruo urbano da idea de lo que vas a encontrar. Familias enteras viven con una tela en el suelo por toda vivienda, se alinean en las aceras, comen lo que pueden y hacen sus necesidades en la calle. En cualquiera de las 3119 ciudades de India encontrarás un paisaje parecido.

Resulta chocante cuando piensas en los datos del subcontinente, datos económicos fríos, pero deseables en la economía neoliberal. Con un crecimiento económico superior al 7.5% anual, con picos cercanos al 10%, como en 2007, el espectáculo de la pobreza cotidiana parece confirmar lo intuido: que nunca tanto dinero estuvo peor repartido.

Todo ello pensando en que India es uno de los selectos países que forman lo que se ha dado en llamar BRIC (Brasil, Rusia, India, China), economías que tienen en común ser países con un territorio extenso, una gran población y un reparto desigual hasta el extremo de la riqueza.

Pero el viaje sigue, hay mucho para ver. Esplendor de palacios de las dinastías rajastanís y mongolas, mientras te vas aproximando a la tensa frontera con Pakistán. Trayectos por una realidad rural que va expulsando a millones de personas hacia las aglomeraciones urbanas. Economía de subsistencia, dificultad para el acceso al agua y consumo de agua ponzoñosa.

En toda India, tan solo 209 ciudades poseen instalaciones para tratar parcialmente el agua, y solo 8 tienen instalaciones que la tratan completamente. En las áreas rurales se consume directamente agua de pozos sin tratar, que puede contener residuos fecales o restos de pesticidas.

Paradójicamente, quien a diario consume ese agua, vende agua embotellada por multinacionales.

En Khuri (Desierto del Thar) un chaval de unos 12 años nos vende una botella de agua. Tomamos té, charlamos, quiere estudiar informática.

La India es uno de los principales exportadores de trabajadores altamente cualificados para el sector financiero y la ingeniería de software. Otros sectores tales como la biotecnología, la nanotecnología, o las telecomunicaciones, están mostrando un gran potencial y altas tasas de crecimiento.

Los niños con edad inferior a los 14 años constituyen el 3.6% de la mano de obra del país. Unos niños que suman un total superior a la población total de EEUU y que, según organismos como la OMS, en una buena parte carecen de una nutrición, educación y asistencia sanitaria adecuada.

Tras el desierto del Thar, donde India probó su primera bomba atómica, los atestados trenes de India, las estaciones de nuevo y su deambular de millones de personas. Es difícil que un tren llegue puntual a destino, pero la población está acostumbrada. Por otro lado el tren es una inagotable fuente de flashes visuales, de conversaciones cruzadas y también de población amable dispuesta a aclararte dónde está tu sitio en un convoy que puede transportar a cinco mil personas a un tiempo.

La ruta lleva hacia el Este y nos deja en Jaipur, la ciudad rosa, atestada urbe de cuatro millones de personas, aproximadamente, aunque las estadísticas oficiales la sitúen en uno menos.

¿Cuánta gente vive en India? Nadie puede asegurarlo con certeza, mucho menos aún la que puebla las ciudades, donde las personas van y vienen para hacer negocios o enfrentarse a la antológica burocracia india. La ciudad rosa, color relacionado con la hospitalidad, es bulliciosa y comercial, con un casco histórico reflejo de un pasado glorioso y un presente repleto de tráfico rodado infernal.

Siguiendo la ruta hacia Oriente, parada en Fatehpur Sikri, la ciudad soñada por Akbar, que tan sólo estuvo poblada una décadas y que es punto de peregrinación musulmana. Y tras ella es obligada la visita al sepulcro más bello del mundo, el Taj Mahal, convertido en una especie de parque temático, pegado a la ciudad de Agra, mucho menos superpoblada, para adentrarnos, aunque sea levemente en la realidad rural de localidades como Khajuraho y sus templos consagrados a las más increíbles acrobacias sexuales.

Llegar a Varanasi- Benarés, es encontrar el Ganges, río de la vida, personificación de las ideas de karma y reencarnación, pero otra realidad, más dura que la de los cuerpos ardiendo a orillas del río o los bebés arrojados tal cual es la del estado del río Ganges en sí.

La actividad industrial a orillas del mismo es creciente y los vertidos descontrolados. Asimismo 119 ciudades vierten aguas negras y cuerpos parcialmente quemados al sagrado cauce. Río abajo, el agua sin tratar se emplea para beber, lavar y bañarse.

Un leproso pide dinero en las calles de la espiritual Varanasi. 150.000 nuevos casos anuales de lepra de media, auque las ONG duplican la cifra, enfermedad perfectamente curable y fácil de prevenir desde hace décadas, en un país que presume de su programa aeroespacial. Paradójicamente la atención a los enfermos de lepra no corre por cuenta del estado y es en su mayor parte, atendida por ONG y fundaciones de diferentes zonas del mundo rico, aunque, según los datos económicos, India en sí es el mundo rico. Bueno, quizá sería más exacto precisar, el mundo donde algunos se enriquecen.

En la cara hacendosa de la ciudad, venta de saris y preciosas prendas confeccionadas con la mítica seda de Benarés. La ruta del opio, la ruta de la seda, ha cambiado muy poco en cientos de años, sólo que ahora son grandes corporaciones las que sacan una alta rentabilidad de ellas. En la cara oculta tensión religiosa entre las comunidades musulmana e hindú. Una avenida, a un lado musulmanes y a otro hindúes. 

Pero los viajes terminan y hay que volver, no sin aclarar, lector, que si uno quiere turismo al uso, dispone de excelentes guías y webs para visitar India. Increíble India, según el Mº de Turismo. Viajar es mirar, observar, rara vez intervenir, en India todo parece tan inmenso y tan lejano.

El vuelo me trae de vuelta, habré comprado telas típicas, ropas confeccionadas en las sweatshops, tiendas de sudor, donde las condiciones laborales son inhumanas, o té recolectado en condiciones de semiesclavitud... Viajar es conocer, como lo es leer, formarse, pero la realidad india puede desarmarte.

Eso sí, no cabe duda, la frase hecha es aquí más real que nunca: el capitalismo funciona. Para algunos.

Como sabréis, recientemente el ejército de Marruecos desmanteló violentamente el campamento saharaui de protesta de Agdaym Izik. Muchas de las personas que permanecían allí han huido por el desierto y la mayoría han vuelto a la ciudad de El Aaiún.

La población saharaui está siendo perseguida por cuadrillas de colonos
armados y agitados por el gobierno marroquí y el ejército de ocupación.
Estamos lanzando una acción de presión al Parlamento Europeo para que se haga cargo de la responsabilidad que le corresponde y se posicione, intentando de este modo que se detenga la violación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

La acción consiste en el envío de una carta a los/las europarlamentaria/s
mediante la difusión de un formulario muy sencillo, que se puede integrar
fácilmente en cualquier web o blog, y que permite el envío de un correo
por persona, pudiendo seleccionar tu propia lengua materna:
http://www.sahararights.net/

Para participar en la acción hay que hacer 2 cosas:

1.) Mandar tu propio correo personal pidiendo a los/las representantes de
tu país en el europarlamento que actúen.

2.) Difundir el formulario en prensa y en otros blogs y páginas web.
Cuanto más se replique mas gente podrá verlo y participar.

El objetivo de la acción es que cada persona envíe un correo personal, no "copiando y pegando" textos, sino con sus propias palabras (mucho más efectivo que recibir el mismo texto 100 veces). Si multiplicamos eso por el número de europarlamentarias/os de cada país serán cientos de miles los correos que reciban. Entendemos que ante esta presión popular y mediática, el Europarlamento deberá actuar y contribuir a parar la represión.

Ayúdanos a parar esta barbarie. Rellena el formulario, ponlo en tu web, en tu blog y difúndelo.

Mirar hacia el Sáhara, hacia el Aaiún, no puede por menos que traernos imágenes de Palestina, otro pueblo de refugiados, exiliados y de extraños en su propia tierra.

Visitarlo, sobre todo ciudades como el Aaiún, Dakhla o Bojador, por otro lado, nos puede dar una imagen aproximada de lo que acontece en esas tierras. Una sensación que, aún en tiempos más calmados, no da sino la idea de una paz armada y un silencioso sistema de apartheid.

Hasta la mirada más distraída advierte de inmediato la presencia de cientos de militares y gendarmes, de informadores (Algunos discretos y otros no tanto) en ciudades divididas entre la zona comercial, propiedad de colonos marroquíes, y los míseros arrabales habitados por la población saharaui. Muchos cuarteles, controles en las carreteras, la siniestra silueta de la cárcel negra en el Aaiún o de las bases militares y los modestos cafetines donde se ven hombres con la derraha (Vestimenta tradicional saharaui) que incluso rezan en mezquitas separadas de las de sus vecinos de origen marroquí. Se puede escuchar el hassaniya, lengua de los saharauís y mauritanos, pero nunca verás un cartel en este idioma, no hay periódicos que lo recojan o emisoras en que se hable.

Los y las saharauis se han convertido en extraños en su propio territorio. Un pueblo por un lado confinado en campos de refugiados desde hace 35 años, en Tindouf, en plena hammada argelina, o jardín del diablo, como también se le conoce.

En 1920 vino la conquista francesa, luego la colonización española y, más tarde, el mirar hacia otro lado de la comunidad internacional tras la conquista a sangre y fuego del Sáhara Occidental por parte de Marruecos en 1975, reclamando unos territorios que nunca pertenecieron a un país que en realidad sólo existe como tal desde 1956, resultado de las guerras intestinas de los diferentes sultanatos.

El resultado final son cientos de miles de personas que viven en lo que desde hace siglos ha sido su entorno, donde llevaban una forma de vida adaptada al medio, con costumbres, idioma e identidad propia, en seminomadismo, pero donde habían establecido también sus propias ciudades, como Smara, en el siglo XIX.

Personas que, ahora mismo, están protagonizando un movimiento de resistencia civil propio y organizado en torno a unas condiciones de vida atroces.

Los saharuis han terminado por convertirse en parias. Aunque Marruecos reclama el Sáhara como territorio propio, lo quiere sin saharauis, lo que hace que se haya destinado a este pueblo al ostracismo. Son los eternos desempleados, los peor pagados y los que mayormente sufren la represión, dentro de un estado que, de por sí, hace de los derechos humanos una realidad incómoda.

Dunas en Falachel, cerca de el Aaiún

En este contexto el nuevo movimiento, que tuvo una primera explosión en 2005 con la llamada Intifada Saharaui y que ha tomado cuerpo en el campamento por la Dignidad de Gdein Izik, no es tanto un movimiento de carácter nacionalista como una expresión de reivindicación social, no sólo territorial. Los campamentos de refugiados quedan lejos, pero la realidad de los resistentes en territorio ocupado no es mejor.

Es una nueva corriente de resistencia en la que las mujeres han cobrado un importante papel, en el que el Islam permanece en un segundo plano, frente a otros movimientos de implantación fuertemente religiosa, donde se pide libertad de expresión y circulación, un nuevo modelo educativo, un sociedad no monárquica, menos corrupción...

Se trata de miles de personas organizadas de forma horizontal y no frentista, de un trabajo comunal que ha ido creciendo lentamente, recuperando el espacio público y la movilización desde la base. El Frente Polisario no es sino un referente lejano, etéreo y, a menudo, ajeno al importante contenido social de las protestas del 2005, de la huelga de hambre de Aminetu Haidar o de la acampada de el Aaiún.

Pero, al mismo tiempo, la gente del campamento Gdein Izik dejan muchas preguntas formuladas en el aire. Cuestiones que hablan de los presos sin juicio, de las palizas a escondidas, de detenciones arbitrarias, de la discriminación diaria, de la pobreza y el desarraigo. Temas que incomodan a Occidente, por no hablar de la ONU. Un Occidente ansioso de mimar a su gendarme del Magreb y una ONU que hace el papel de eterno convidado de piedra en los territorios ocupados.

Un modelo que supera la lejana e incumplida promesa de un referéndum de autodeterminación, que se antoja imposible ahora y en el futuro, para reivindicar un aquí y un ahora.

También desde un movimiento popular y de base como es el que se lleva gestando en el Sáhara desde hace varios años dejan pendiente la labor de prestar atención por parte de los movimientos sociales europeos, desconocedores de esta realidad.

Es el tiempo de prestar atención. ¿Escucháis? Un esgarit(*) llama desde la orilla del Atlántico.

Esgarit: Grito tradicional de las mujeres nómadas del desierto.

Mujeres saharauis en el puerto de el Aaiún

En el cafetín de Khuri no hacen falta sillas

El Gran Desierto del Thar es un vasto territorio en el que un día alguien clavó una frontera, tras la traumática separación entre Pakistán e India.

Como todos los desiertos lugar para dramas, como la partición de pueblos, o para otros no menos terribles, como la primera detonación de una bomba atómica india en 1974, que tuvo lugar en la zona más despoblada de este desierto de más de 800kms de longitud.

El desierto es patria de los sin patria, de los pueblos nómadas, uno de los territorios en los que otros sin patria, como yo mismo, que no me siento más orgulloso o menos porque los colores de un documento que me identifica sean unos u otros, nos sentimos bien.

Y allá que fuimos, a cumplir con una tradición personal que debería ser obligatoria a todo viajero, como es dormir al raso, entre la escasa vegetación de acacias y plantas ralas, junto a la localidad de Khuri, un pueblecito en el que hay varios alojamientos económicos, tipo cabaña, otros no tanto y donde se practica el pastoreo de subsistencia y poco más.

Anocheció sobre el duro suelo del Thar, entre el sonido de aves y pequeños mamíferos que empezaban a salir, escarabajitos, polillas... Esa pequeña vida que bulle bajo la arena durante el día abrasador y que sale a la superficie por la noche.

Miles de estrellas acompañaron el sueño y luego un amanecer tras el cual desayunamos en el pueblo, en la pequeña tienda donde el tendero, a sus tiernos 11 años, nos habló de las largas familias de 8 y más hermanos, de su negocio, de la escuela y del futuro. Un té, unas galletas, unos bidis (Cigarrillo típico indio) para las amistades y otra vez camino.

Conversar en aprender, incluso sobre lo más nimio. Como observar a la gente de allí con sus bigotones o sus turbantes, sus dos señas de identidad, o sus pieles curtidas por la dura climatología de un desierto donde se llegan a alcanzar los 52ºC.

Quedan las ganas de volver, quién sabe si a conocerlo desde el lado pakistaní.

- ¿Una taza de té?

Un amable ofrecimiento de un devoto hindú en un templo.

Un ofrecimiento que por una vez declinamos por el lugar en que se hizo: El templo de Karni Mata, consagrado a la adoración de esta diosa, pero personiricada por los miles de ratas que lo habitan, en la localidad de Deshnok, a unos 40kms de Bikaner.

Karni Mata es una de las diosas relacionadas con Durga, hermana de Visnú que se suele identificar con la Madre Creadora o la Madre Tierra.

Aunque el templo es visitado por bastantes turistas, en esta ocasión tuvimos el privilegio de ser los únicos que lo hicimos, escuchando las diferentes leyendas y supersticiones que hay sobre el mismo.

Que si ver una rata blanca garantiza buena suerte para siempre, que es garantía de buena fortuna que una rata te pase sobre los pies, que son la reencarnación de almas en pena...

Lo cierto es que la rata se considera una especie de acompañante menor de algunos dioses (A Ganesha se le representa a menudo con una a los pies) y se relaciona con lo cotidiano, con los hogares, donde desde luego, al menos en India suele estar presente o cercana.

En el templo puedes asistir a rituales donde se comparte comida con las ratas, gente durmiendo plácidamente a revueltas de las mismas e incluso sadhus que comparten techo con los miles de roedores que pululan por cada rincón, bebiendo de cuencos de leche o devorando diversas ofrendas, cuando no devoran los cadáveres de alguna compañera.

El templo en sí es valioso. Tiene 600 años, unas impresionantes puertas de plata y todo un mercadillo en torno a la devoción ratil en su puerta. Conveniente lavarse los pies después.

Todo India es lugar para no aprensivos, pero el templo de Karni Mata, habida cuenta de que se debe caminar descalzo, va para nota.

Llegar a Deshnok: Hay buses desde Bikaner, pero es más cómodo llegar en taxi compartido, puesto que la visita se puede completar en poco tiempo, a no ser que te quedes a comer.